Vi bruger cookies!

amtsavisen.dk bruger cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på www.amtsavisen.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere


Et skarpt tilbud og champagner til hele nytårsmiddagen

Charles Philipponnat er direktør i familiefirmaet, som i dag ejes af ..... Han var for nylig på besøg i Danmark, hvor han sammen med importøren Løgismose var vært ved en smagning af sine vine på Restaurant Pasfall i Odense. Foto: Kenneth Klingenberg

Et skarpt tilbud og champagner til hele nytårsmiddagen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Man kan sagtens holde nytår med den gule enke, for det behøver ikke at være kompliceret at vælge en champagne til årets sidste fest. I løbet af aftenen bliver mange jo alligevel så påvirkede af procenterne, at det er synd at åbne alt for dyr vin, som ingen til fulde evner at påskønne. Går du med enken, vil jeg dog råde dig til at vurdere prisen, også selvom den står som et tilbud.

I skrivende stund sælger Deluxlife.dk Veuve Clicquot-Ponsardin Brut (som standardudgaven af den gule enke jo rettelig hedder) til 299 kroner og tilbyder prisgaranti. Der garanteres også levering inden nytårsaften, hvis man bestiller inden 27. december klokken 16.

Enken er en o.k. champagne, men man skal efter min smag ikke lede længe for at finde sjovere oplevelser til lavere priser. For eksempel med den chardonnay-baserede Hugues de Coulmet Brut fra Pierre Moncuit, som fås til 265 kroner hos Løgismose, eller André Clouets Grande Réserve Brut på pinot noir, som du lige nu kan erhverve dig på tilbud til 180 kroner (normalprisen er 240 kroner) hos Sigurd Müller Vin. Det er en skarp pris, som jeg ikke har set lavere i Frankrig.

Begge er lettilgængelige vine med et tydeligt indhold af restsukker (hhv. otte og fem gram/liter). Altså stadig inden for rammen af tør champagne, men der er fylde i munden - og for at sige det ligeud: Er du ikke vant til at drikke champagne, vil du opleve mindre surhed i disse end i en typisk ung champagne, der har fået minimal eller ingen dosage (tilsætningen af sød vin efter bundfaldet fra flaskegæringen er fjernet, og før flasken lukkes med proppen).

Nytårschampagnen behøver altså ikke koste dig meget mere, end rødvinen til juleanden. Men hvis du ikke skal spendere et firecifret beløb på fyrværkeri og laver maden selv - eller hvis penge bare ikke er noget problem - åbner der sig andre muligheder, og hvorfor ikke forsøge sig med bobler til hele måltidet? Det kunne være fra familiefirmaet Philipponnat, hvis direktør, Charles Philipponnat, for nylig var i Danmark for at promovere husets vine sammen med sin danske importør, Løgismose. Det skete blandt andet ved en smagning på Restaurant Pasfall i Odense.

Perfekt match til fed fisk

Uden at sætte sig selv i dyb gæld er det muligt at drikke husets vine til både fisk og kød. Og når I er nået til desserten og/eller osten, er smagsløgene formentlig så bombarderede af indtryk, at det vil være spild af penge at hive de store batterier frem - en mørk, sød vin eller en mousserende vin med sødme er ofte rigeligt på dette fremskredne tidspunkt.

Men når det første glas efter dronningens tale er drukket, er Royale Réserve Non Dosé (altså uden tilsætning af sød vin før flasken proppes til) en dejligt rensende vin at få i munden, og vinen, som koster 369 kroner, holder også til østers og enkle fiske- og skaldyrsretter.

Til en nytårspris på 549 kroner (normalprisen er 649 kroner) kan du få 2007 Grand Blanc de Blancs i glasset, og hvis du har et stykke smørstegt fisk eller en hvid fisk med en fed sovs på tallerkenen foran dig, er der basis for et lykkeligt ægteskab mellem mad og vin. Matchet mellem en fiskeret med fedme og denne vin med sprød syre er simpelthen oplagt.

Philipponnat har dybe rødder i Champagnes jord. Familien kan spore navnet tilbage til 1522, da Apvril le Philipponnat dyrkede vin mellem Ay og Dizy, men det var dog først i 1910, familien begyndte at fremstille champagne. Husets vine har typisk præg af forholdsvis lang tids lagring på bærmen. Formålet er at give vinene kompleksitet, forklarede Charles Philipponnat ved smagningen i Odense:

- Vi vil vise den intense stil, som pinot noir kan have, men uden at miste elegance, syre og mineralitet i vinene. Jeg tænker på mine vine som arkitektur; de er bygget som høje bygninger, de skal kunne lagre i lang tid. Derfor er sprødheden vigtig.

Forfaren mindes med en champagne, som hedder 1522. Det er en årgangsvin baseret på pinot noir (som de fleste af husets vine), i de senere årgange mellem 60 og 70 procent, som suppleres med chardonnay. Vinen laves også som rosé, igen pinot noir-domineret og med tilsætning af omkring otte procent rødvin på pinot noir, som regel fra husets enkeltmark, Clos des Goisses. 2006'eren fås lige nu for 899 kroner. Det er noget af en udskrivning, men du får så også en ret lækker, mørk champagne, som trods sin alder har en tydelig frugt, der matcher vinens tanniner - den opfører sig langt hen ad vejen som en rødvin og ville være interessant at prøve til kalv og fuglevildt.

- Varmere klima har gavnet Champagne

Selvom Philipponnat har 17 hektar vinmarker, er det langtfra nok til at dække behovet for druer til de cirka 600.000 flasker, der årligt produceres, så mere end totredjedele af druerne købes fra andre bønder.

Med husets insisteren på intensitet og samtidig sprødhed og elegance fordrer det selvfølgelig, at bønderne, der leverer druer til Philipponnat, er lige så kvalitetsbevidste. Vejret i Champagne kan i sig selv give bønderne mange udfordringer i løbet af en sæson, men generelt har det varmere klima været til fordel for champagnehusene, mener Charles Philipponnat.

- Men det skal ikke blive to grader varmere. Vi høster allerede tidligere nu, nogle gange i slutningen af august, fortæller han med et glas af husets ubestridte topvin, Clos des Goisses, i hånden.

- Måske skal vi bevare flere blade på planterne for at beskytte druerne. En anden løsning, som kunne virke, er at øge udbyttet - det ville reducere modenheden. Men det lyder grimt, indrømmer han og viser med hånden, hvor høje vinplanterne var, da han var barn.

- Og nu er de så høje, konstaterer han med hånden yderligere løftet.

Netop på Clos des Goisses, en 5,5 hektar stor, sydvendt mark der skråner stejlt ned mod floden Marne, kan klimaændringerne blive et problem. Druerne på marken har det i forvejen varmere end de fleste andre i Champagne, og de modner ifølge Charles Philipponnat som regel til en potentiel alkohol, der er en til to procent højere end i resten af Champagne.

De to årgange, som direktøren havde taget med på sin danske smagning, viste dog ingen tegn på decideret overmodne druer eller varmedød. 2008 Clos des Goisses, som er den senest frigivne årgang, er en helstøbt, veldimensioneret vin med en god syre og tydelig frugt. Her er klart potentiale til flere års udvikling på flasken. Der bør også være en god forrentning til den, som ikke køber vinen for at drikke den nu, eftersom prisen er 1695 kroner.

Skulle jeg selv investere, ville jeg vælge 2005, som er degorgeret i november 2013. Her er stor sødmefuld frugt i duften, og i munden varer smagen ved længe. Og så er den tilmed 300 kroner billigere, så den "kun" koster 1395 kroner.